《環繞地球儀的線》陳守忠1998單車環球 | 亞洲段 1 – 壯麗的高原之路/中巴公路

亞洲段1 – 壯麗的高原之路/中巴公路

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● 騎上高原之路

城後，公路上的車流量開始變得少些﹔主因是314國道的中巴公路沿線人煙稀少、物產資源有限、外人進入還要申請邊防通行証﹔因此行駛路上的只有一些搭載遊客的旅遊車輛，當地中小型客運巴士、貨車，及每天幾輛出境至巴基斯坦的大貨櫃車。如此少的交通流量，可看到當地居民，逍遙的坐躺在樹蔭下的路面，休息聊天，完全不用理會車輛威脅。

    經疏附縣騎抵距喀什50公里的烏帕爾鄉，這裡還是維吾爾族的區域，馬路口熱鬧的市集就有幾家維族餐館；時候雖早，但在新疆的騎乘經驗是：「有吃的地方，就趕快吃。」不然可不知道下一個餐館會在哪裡？錯過了或許就在幾十公里之外﹔所以歇腳用餐，點了一大盤的維族主食「羊肉手抓飯」，也買了幾個新疆乾糧-囊，帶在路上。

    公路進入山區後，沿著蓋孜河谷緩慢爬升，來自帕米爾高原的雪山融水，沿著蓋孜河流向塔里木盆地，河水最後將蒸發與消逝在沙漠綠洲中，永遠見不到浩瀚的大海；在南疆區域的河流幾乎都像蓋孜河一樣，屬於內陸河，水資源更是珍貴，也將發揮它最大的功能。

    騎抵蓋孜河畔的吾依塔克小村，這裡已進入柯爾克孜族的區域，但當地的柯族人卻早已經維吾爾族化了。「這裡不是喀什！」在路旁小商店購買大陸的運動飲料健力寶時，老闆開價五元，一般售價是三元，當我們嫌太貴，老闆還理直氣壯的說著。

就這樣活生生的又被敲了一次，新疆這一路騎來，原本沒有種族歧視的我，有時還真討厭一些維族人的行為，讓我無法尊重他們。

    蓋孜海拔2300多公尺，距離喀什130公里，在此設有公安檢查站，旅客必須要有護照或是邊防通行証才可繼續前進；在公路旁的簡陋土牆房屋中，還有兩間柯族人開的小餐館；進入餐館內，仔細一看，陰暗的室內，擺設著一張給客人坐的木桌椅，其餘就是他們全家大小居住的空間了。公安檢查站附設著一間只有六張床的公安招待所，雖是簡單但總比餐風露宿好多了。

● 高原美景

離開蓋孜後，中巴公路沿著蓋孜河谷，穿越崑崙山脈爬升到帕米爾高原上。在爬昇翻越3300公尺的塔克登巴什後，公路一段短下坡沿著瓊塊勒巴什湖邊前進；「巴什」在當地話是「水的源頭」，所以只要看到巴什的地名，就要有爬坡翻山口的心理準備了！

此時的天氣變得更糟，風勢轉強且又寒又凍，公路旁的湖面結凍成冰，天地間是一片寂寥寒凍的北國景致，只有將所有的禦寒衣物穿上，才能迎面抵禦寒風。看到偶爾行經的汽車，讓人更羨慕起車內的乘客，能在密閉的空間中，不用與寒風搏鬥；而車上馬錶也早已凍得失靈了，缺少里程的資訊，行程與心理狀態又將變得無法掌握了！

    中巴公路翻越了布倫山口後，進入帕米爾的高原上﹔布倫山口海拔3350公尺，距離蓋孜40公里，這裡的高原河谷水草豐富，草原上牛羊成群，也散居著一些柯爾克孜村落，居民主要以放牧為生。

    進入高原後的中巴公路，東方聳立的是公格爾山脈，包括海拔7719公尺公格爾主峰與公格爾九個別峰，而有著「冰山之父」之稱海拔7546公尺的慕斯塔格峰，也靜臥在公路前方的遠處。

    卡拉庫力湖海拔3650公尺，是帕米爾高原上一顆漂亮的明珠，由於其湖水來自四周的雪峰融雪，乾淨無汙染，在陽光照耀下呈現出深藍色，所以卡拉庫力湖在當地柯族話的意思是「黑色的湖」。

    靜坐湖畔，乾淨的湖水，搭配晴朗的天空，倒映出慕斯塔格峰四周壯麗的雪山景致，再遠望公格爾山脈，雄壯的冰河景觀則在眼前排開，在天地之間，構成一幅令人驚嘆的自然美景；自然山景雖看似寧靜，但多變的大自然，就時時展現著多采多變的面貌，令人終日靜坐其中留連忘返。

卡拉庫力湖邊在夏季旅遊旺季時，阿克陶縣登山協會有設置一個接待站，當地柯族人也有搭建氈房，提供給旅客、登山健行者住宿。當我們騎自行車下滑至湖邊，原以為今日就此歇腳，但此時湖邊的景象卻是人去樓空，荒蕪無人，不見一頂氈房，只剩下大門上鎖，無人管理的接待站。只有繼續往前騎，看看前面有沒有村落或是道班可借宿。

    頂著寒風，騎乘到二公里後的小村落，比手劃腳的詢問當地有否住宿的地方；柯族人沙提克兄弟跑出來表示，湖邊接待站是他們管理的。

    「住宿一個人要40元。」「這裡不是大城市，所以價格不一樣」沙提克開出了讓人非常訝異的天價，比大城市的旅館標準房還貴。

    經過一番討價還價，我們甚至表示要去借宿已無人管理的道班大廳後，沙提克兄弟才同意降至20元成交。

    「一盤青菜15元，有肉類的25元，白飯與囊各5元。」雖然住宿費殺價成功，但沙提克自己煮的食物卻也是天價，在物資缺乏的環境中，不得不被敲。

晚上走出溫暖的接待站，驚覺天空飄著雪花，屋外早已成為雪白的世界，還好找到住宿點，不然今夜一定難熬。經一夜大雪，清晨的卡拉庫力湖畔，雪白大地搭配著雪峰，互映著緩慢飄過的低空烏雲，點綴成宛如廣寒宮般寂寒淒美的白色世界。

走到屋外，還真不忍心踩上這一大片白色的地毯，但短暫的自然美景是無法長存，雪景雖美麗，卻是我所不樂意見到的天氣﹔而前方的慕斯塔格峰被烏雲遮掩的不見蹤影，騎乘在惡劣的自然天候環境中，安全堪慮，所以決定暫且休兵一天，明日再騎，並祈望能有好天氣拍攝照片。

隔日清晨，太陽自雪峰背後昇起，將湖水映照成一片湛藍，平靜的湖面上，倒映著環繞四周的高山雪峰，天地、雪峰、湖水、草原之間，藍、白、黃、綠對映著，此時只有忙碌的拍攝這自然美景後，再出發前往塔什庫爾干。卡拉庫力湖距離塔什庫爾干約98公里，途中需翻越海拔4100公尺的蘇巴什達阪，再降回三千多公尺的高原，所以也不是輕鬆的一天。

● 多變的高原天氣

是水草豐富的大草原，放牧著許多柯族人賴以為生的財產包括羊群、犛牛、驢子、駱駝與馬；在這裡的牲畜行情，以馬最貴約人民幣8000-10000元，駱駝3000-4000元，犛牛1500-2000元，驢子1100-1500元，羊300-350元，聽到這個行情，都想買一隻駱駝來幫我們駝載沉重的行李。

蘇巴什達阪的山腳，海拔3800公尺，離卡拉庫力湖約21公里，公路從這裡開始之字形連續上坡6公里，爬升到4100公尺的蘇巴什達阪山口，而有”冰山之父”之稱的慕斯塔格峰，隨著公路盤旋而展現出不同的山景氣勢，可近距離的觀看到雄壯的雪山冰河，體會”冰山之父”的名不虛傳。

爬昇接近蘇巴什達阪，原本稍為逆風的天氣，開始變得惡劣刮起了強風，卡拉庫力湖方向早已佈滿烏雲，隔壁的山頭正飄著風雪；騎上山口，在寒風低溫中，無法多作休息，只有趕緊穿戴起手套、頭套、防風眼鏡、禦寒衣物，將全身包裹得密不通風後，跨上雪豹，離開山口。迎面吹來寒凍的風，雖是下坡，冷颼搜的感覺一點都不輕鬆，一路呼吸著冰凍的空氣，鼻子感到極不舒服，但在荒涼的高原上，根本找不到避風休息的地方，而逆風不知能否停止，天氣能否轉好，只能繼續前進。

    翻越過蘇巴什達阪後的高原河谷地，屬於葉爾羌河流域，這裡居住的是塔吉克族﹔從山口到塔合曼村落路口距離40公里，海拔也降至3200公尺，時間是下午六點，由於一路上沒有避風休息的地方，我們還沒有用午餐。塔合曼距離塔什庫爾干30公里，手上香港出版的中文旅遊書中，介紹塔什庫爾干海拔3600公尺，騎到這個關頭，心理又有了爬坡與夜騎的心理準備。

    公路轉了個大彎後，沿著山邊繞行一圈後，進入了葉爾羌河峽谷，沿著峽谷穿越山脈，路況還算平坦﹔經葉爾羌河與塔什庫爾干河的匯流處，距離塔什庫爾干只剩不到13公里的路程，但高度不但沒升，反而降了100公尺，這段路況早已經把我搞得迷糊，一切都不在掌握中。

    公路離開河流峽谷，進入了塔什庫爾干河谷高原谷地，眼前突然浮現的是一幅美麗的自然美景﹔塔什庫爾干河谷對映著夕陽餘暉，河水緩慢的流經如綠色地毯般的河谷草原，羊、牛群趁著黃昏回家前，低頭努力的多吃點青草，這片天地如世外桃源般的與世無爭。隨著一公里一公里的里程碑接近塔縣，在前方沒有明顯的上坡路，讓我們緊繃的心情著實輕鬆不少，就忙著與迎面騎自行車放學回家的塔吉克小朋友打招呼，更順利的在下午八點半天黑前，騎抵塔什庫爾干。

    「可能是地震將塔什庫爾干的高度震低了！」對於一路上，造成莫大騎乘壓力的高度疑問，到達塔縣後，才能一笑置之。

    經過查證後塔縣的高度是3200公尺，所以不是我的高度表有問題，而是旅遊書的資訊錯誤，可知旅遊資料的正確性有多重要，作者的責任重大，不能草率成書，造成讀者的誤導。

● 邊境小鎮

　　塔什庫爾干塔吉克自治縣城，自古就是絲路穿越帕米爾高原的交通重鎮，有高原要塞之稱，其地名來源自縣城東北山丘上，在玄奘法師所著的”大唐西域記”裡提到的古城堡─石頭城，因塔什庫爾干當地話的意思就是”石頭城”。

    從中巴公路往東轉入縣城內最主要的一條筆直大道，分佈著汽車站、商店、漢菜與清真餐廳、賓館、機關學校，這裡是進入中巴公路後，食宿條件最好、最方便補給食物的地方。

    在90年的第一次造訪塔縣時，縣城內只有兩三家簡單的漢族餐館與商店，街上看到的大部份是塔吉克族人，可見不到幾個漢人；但現在漢餐館、商店與漢族人，數量激增，街容變化進步不少，由此可看出中共統治邊疆的用心，連在這種荒涼偏僻的邊界高原小鎮，都已經看出漢化的結果。

塔什庫爾干往南一公里，就是紅其拉甫新口岸，在此辦理中國大陸的出境手續。騎抵新口岸，上午九點的口岸才開放，因此許多旅客與巴基斯坦商人，就在口岸大廳外等待。

「七千是什麼意思？」「不敢相信你們已經騎了那麼長的路！」來自瑞士要到K2峰巴基斯坦側基地營的健行團，非常感興趣的了解我們的馬錶數字後，除了驚訝外更感欽佩；Manuel先生還留下名片，表示如果我們有騎到瑞士，一定要與他聯絡，旅行者不分國籍的熱情讓人感動。

上午九點開始辦理出境手續，出境旅客所有行李都要經過海關的X光檢查﹔但由於我們所有行李都裝掛在自行車上，拆卸麻煩，且出境旅客不少，人多混雜難保安全，於是打算與海關官員商量，看能否不用拆卸行李與經X光檢查？

「你是香港人？」海關官員用廣東話與阿B交談，原來他來自廣州深玔。

能在中國最西邊的邊疆高原口岸，意外的聽到廣東鄉音，阿B與關員都倍感親切﹔關員得知我們預計騎自行車環球後，除了讓行李不用拆卸經X光機檢查外，還請我們簽名留地址，並預祝我們一路平安環球成功。經海關檢查與辦理出境手續，離開塔什庫爾干新口岸往中國巴基斯坦國境通口─紅其拉甫山口前進。

● 冰冷的世界

上午氣候穩定晴朗，公路右側有一圓錐尖頂的黃土屋建築，據說是古繹站遺蹟，但由於屋內牆壁上發現了古代佛教壁畫，於是經考古家再次考証後，覺得有可能是玄奘法師曾居住避冬的屋子。因玄奘法師自印度返程中，曾在古稱蔥嶺的帕米爾高原上避冬而居住了一段時間，而此地的地理位置在河谷轉彎處，可避風且取水方便，並且其屋頂建築方式與傳統塔吉克人的平頂建築不同，有點類似佛塔建築，因此大膽的做此推論，但歷史流傳至今有太多的不可查，只能聽之不一定信之。

經過麻扎種羊場，在夕陽紅色柔光照耀的高原上，隨著夕陽光線的變化，對映在高原雪峰的白雪，從橘紅色到如火燄般的紅色，再搭配天空中的彩霞，整個天地間，宛如調色盤般，顏色多彩多姿變化萬千；高原雪峰的景色，在夕陽與日出的時段，呈現出的是最美最柔和的景致。欣賞到這難得的美景，騎過千辛萬苦的路程也值得了！

邊騎邊欣賞這大自然美景，此時路的盡頭，聳立著喀喇昆倫山脈連綿的高山雪峰，而印象中的老口岸應該是在高原谷地上，心想可能又是地圖資料錯誤，雖然今夜已有露營的準備，但能到老口岸還是比較好。頂著寒風繼續往前騎，終於在下午八點二十分天剛黑時，騎抵距麻扎15公里海拔4100公尺的老口岸。

「因為營站是軍事設施，所以不能讓你們進入裡面借宿。」老口岸在塔什庫爾干新口岸設立後而廢棄，只剩下一班邊防部隊所管理的紅其拉甫會晤站，原本想借宿裡面，但單位主管表示因上級規定而無法借宿。

「你們可以到對面的廢棄房屋內，找地方露營。」在舊口岸廢棄空屋的破牆瓦礫堆中，清理出一個遮風避雨的場地露營；會晤站主管也送來兩床棉被、熱水瓶與晚餐讓我們溫暖不少。

高原的夜，大地一片寂涼，氣候更為嚴寒，氣溫降至零下一、二十度﹔在半睡半凍醒間，一夜未好眠；隔天清晨，除了發覺水壺裡的水結成冰塊外，連帳篷內我們呼吸出的水蒸氣，也在帳篷表面結成冰霜，可知夜晚氣溫的寒凍。

「不要急著走，吃完早餐再走，我特別煮了水餃，預祝你們順利完成自行車環球，早日回家與家人團聚。」出發時，將棉被等物品送還會晤站，結果又被主管請了進去，熱情招待了一餐豐富的早餐與帶了幾瓶水果罐頭上路，在離開中國大陸的最後一天，氣溫雖然感覺很寒冷，但心裏卻是最溫暖的。

● 攀越巔峰

老口岸之後的公路，離開高原谷地，進入喀喇崑崙山脈連綿雪峰的懷抱中﹔在高原上，喜歡看到上下起伏往前延伸的公路線條，再搭配沿著公路旁邊的通信電線桿，兩條線畫在高原上，蜿蜒的向前方盡頭伸展，就這樣帶著我們無限延伸視野。

爬升進入四千公尺以上的高海拔區域後，最需注意的就是身體高度適應問題﹔由其騎自行車爬坡是高心肺功能的運動，更需要注意身體的反應，是否有缺氧現象﹔如事先不注意調節，等到高山反應發生時，身體的痛苦、體力的消失，都會讓人無法繼續前進，更會導致生命的危險。所以騎乘中放慢速度，變速輕踩而上，調節呼吸，能吸入充分的氧氣是很重要的；如覺得呼吸急促，頭昏腦脹暈眩，應立即停車休息，寧可慢慢推車而上，也不可逞強騎乘﹔而身體的禦寒與頭部的保暖也是很重要的。因為大自然的考驗是非常嚴苛的，適者才能生存。

中巴公路進入喀喇崑崙的雪峰山脈，沿途的山谷中，依舊零星分佈著塔吉克族人的氈房或房屋，不得不佩服他們的生命毅力，在嚴苛寒冷、物質缺乏，超過四千公尺的高原環境中，始終過著簡單而不變的生活步調。

沿著山谷往前推進，經河谷地小村落，路口公路指示牌，標示著前哨班里程14公里，續往前騎了10公里到達4400公尺的紅其拉甫道班後，最辛苦的路段正式到來；公路開始之字形連續上坡，準備爬昇翻越山口，此段路只能緩慢的踩踏，並注意調節呼吸，隨著之字而上，一彎踩過一彎，高度上升而氣溫下降，山坡上又吹起了又冷又凍的逆風。

依公路里程碑起算，早已騎了14公里的路程，但依然沒有前哨班的蹤影，而公路還在之字攀升中，印象中的前哨班也不是在這種地理位置﹔唉呀！又被騙了！在中國大陸行程的最後一個公路指標，看來又是錯誤的，可知沿途被騙的多慘……。

一路雖不見前哨班，但也應該不遠了，高度繼續爬升，公路兩旁的山坡早已蓋滿了白雪，部分路面出現積雪結冰的現象，騎在雪地上也是滿有趣的經驗；轉了個彎終於看到位於山坳處的前哨班，前哨班海拔4500多公尺，這裡是中巴公路中國段的最後一個檢查站，來往旅客需檢查護照、台胞證與巴基斯坦簽証，經登記後才准過關。在驗証時天氣又開始變壞，刮起寒風，而烏雲更密佈在前方的紅其拉甫山口，趕緊全付武裝準備挑戰山口。

● 世界最高的開放國境山口

「紅其拉甫山口高度超過五千米。」邊防解放軍守衛表示。紅其拉甫山口高度，在看過與聽過許多資訊後，有五千多，四千九，四千八，四千七，實在越問越令人迷糊，真是沒有一個講得準，只有自己上去測吧！

離開前哨班，公路還是陡坡爬升，路面上鋪滿白雪與結冰，自行車輪胎輾過雪地，把冰雪壓的喳喳作響，阻力增大、車輪打滑；冷風依舊肆虐，呼嘯的風聲與喘息聲，加上輪胎壓在雪地上的冰裂聲，此時腦中只有一個信念「騎上山口」，好像所有的希望與等待都在山口上，才能驅動著疲累的雙腳往前踩。

    看到了！國界碑豎立在山口上的遠影，越過山口，就是輕鬆的下坡路段，咬著牙，伴著急促的喘息聲，在十月二十九日下午三點三十分，終於騎上紅其拉甫山口﹔公路兩旁各豎立了一塊國界碑，國界碑兩面標示著中國與巴基斯坦，這也是旅客拍照的重點。

    紅其拉甫在當地話的意思是「血谷」，其得名已無從考查，可能因為自古這裡就是絲路上的主要通道，除了海拔高度，氣候嚴寒，極易奪命外，山賊強盜在此出入強奪財商客的財物與生命，造成太多的流血事件也讓人視為畏途；而唐朝的玄奘法師，東晉的法顯法師與馬可波羅都是通過這裡來往東西方。

    騎到山口，站在世界最高的國境通道，由於天氣惡劣，我手上以氣壓值測量的高度手表，高度數字只顯示4515公尺，顯然有誤差。對於山口的高度實在無法掌握，事後研究地圖與資料，紅其拉甫山口的高度應該是4934公尺。

    此地氣候嚴寒而不宜久留，才出發，就看到先前通過的一部TOYATA廂型吉普車，從巴基斯坦側回頭，但車頂的板金卻是歪七扭八﹔可能是下坡山路崎嶇、積雪路滑，而不小心翻車，不過還開的回來，車子真是堅固﹔但也提醒我們要注意安全，如自行車衝出公路，可就難保全身了。

    過國界碑後就有一座巴基斯坦邊防哨，嚴寒的氣溫中，兩位巴基斯坦軍人就躲在崗哨裡烤火﹔檢查護照、簽証，通過公路柵欄後，一路下坡的路況是急轉直下、之字急彎、積雪處處。騎著連續彎路飛馳的下到紅其拉甫河谷，回頭一望，高山聳立，山口、公路都在上方﹔如從巴基斯坦側，騎上山口可不輕鬆，難怪比利時圖佛斯夫婦，在這段路程中，一天只騎30公里。比較起來，還是從中國大陸緩慢爬升較為輕鬆。

中巴公路沿著紅其拉甫河谷，似巨龍般穿進喀喇崑崙的重重群山中，從紅其拉甫山口到巴基斯坦口岸蘇士特的86km路程，大部份是下坡路段；我手上的資料與地圖顯示路上並無村落，所以預計趕到蘇士特才能落腳。

● 摸黑騎進巴基斯坦

「一路都是下坡，口岸晚上沒有關閉，你們可以騎到蘇士特！」在Dih檢查站辦理登記手續，邊防警察表示。但獲知此訊息後，卻讓我做出錯誤的判斷決定。

離開Dih前，有一公路管制欄杆檔路，管理員先熱心的邀我進入路旁的小屋。初進一個新的國家，對此民情還不太熟悉，所以請阿B先在外面看守單車並留意情況。推開木門，屋內擺設了幾張床，床邊坐著幾位巴基斯坦人。

「你們今天不能到蘇士特。」管理員熱心的請我坐在床邊後表示，心裡覺得奇怪，是什麼問題而不能去，還是….。

「因為天黑後，公路會有落石掉落，視線不良較危險！我在隔壁有旅館，你們可以住宿這裡。」哦！原來是希望我們能投宿他的旅館。但由於第一天進入巴基斯坦，人生地不熟，較有警戒心，屋內又有幾位當地壯漢﹔之前也並不知此地有住宿點，所以心裡強烈的想法是趕到蘇士特，就堅決的婉拒了他的建議，與阿B跨上單車繼續前進。

騎上單車離開Dih後，思緒漸趨清楚，開始有點後悔，為何沒有決定在Dih落腳。阿B自紅其拉甫山口下山後，就一路狂飆，我則在後匆忙追趕，希望能早點到達蘇士特，思緒就被這種趕路的想法帶領著，做出不在Dih落腳的錯誤決定。隨著夕陽的下山，馬錶的失靈而無法準確評估里程，看來天黑前是不可能騎抵蘇士特了，進入巴基斯坦的第一天又得趕夜路，讓自己陷入未知的危險環境中！

公路在高山河流峽谷迴旋盤繞，峽谷中的天色也暗得早些，只能依靠頭燈照路，循著公路前進；而路面上的石頭與坑洞，因視線不良造成騎乘顛簸危險、速度緩慢，心情更加惡劣與後悔！

但大自然美景的變化，卻在悄悄的上演﹔一輪圓月，慢慢的爬上鋸齒狀的陡峭岩山，柔和的月光，剎那間灑進峽谷中﹔奇峰峻岩、一輪明月、潺潺溪水，搭配成的自然美景，令人驚歎陶醉，更暫時平撫惡劣與疲憊的心情，可惜無法用攝影鏡頭記錄這剎那間的感動，只有頻頻搖頭嘆氣後悔；但回到現實面，心裡所祈盼的是蘇士特的燈火，出現在黑夜峽谷的一端。

「你們可以先過去，明天再到移民局辦理手續！」騎抵黑夜中空蕩的蘇士特，在公路欄杆前，經過的吉普車駕駛表示。由於移民局官員早已下班，為方便旅客可先進入蘇士特住宿，明天再補辦入境手續。