《環繞地球儀的線》陳守忠1998單車環球 | 北非中東段 3 – 騎行在不受掌握的國度/ 約旦

北非中東段 3 – 騎行在不受掌握的國度/ 約旦

阿卡巴 Aqaba –140K- 佩特拉 Petra –90K- Tafila –86K- Karak

● 進入約旦

　　離開埃及的努威巴，經一個半小時橫渡阿卡巴海灣的航程，快船緩緩的停靠在約旦的阿卡巴港口。阿卡巴(Aqaba)位於約旦南部，地處紅海東北側的阿卡巴海灣邊，是約旦唯一靠海的地區與海港﹔阿拉伯的勞倫斯當初整合了沙漠的阿拉伯民族後，從土耳其帝國手中奪回的第一個城市。在阿卡巴海灣的區域內包含了四個國家，由西至東分別為埃及、以色列、約旦、沙烏地阿拉伯。在阿卡巴的海邊就可看到對岸隔壁的以色列城市艾拉特，還好以色列與阿拉伯國家的關係已經改善不少，不然戰事一起，雙方城市可能就毀之一旦了。因為複雜的國家衝突因素，在此就有地理上的特殊感覺﹔如果你有簽證，一日之間也可以輕而易舉的走過這四個國家。

下船時護照就順便被移民局收走，所有旅客移動到入境大廳，經海關檢查，再到移民局櫃檯前等候﹔大部分國籍的旅者可以申請落地簽證，為圖方便許多旅行者都是在入境時才辦理落地簽證。移民局官員會一一的唱名發護照，拿著自己的護照到辦公室辦理簽證，這樣的入境流程實在有點繁雜。

同船的旅客還不算太多，但由於官員的動作太慢，已經耽擱了不少時間。等待的過程中，一些旅行者的注意力，就轉到我與飛利浦夫婦的身上，閒聊起我們的單車旅程，在閒話家常中也拉近了彼此的距離。

花了快一個小時的時間，所有旅客的落地簽證才辦理結束，一問大夥，不知道是何原因，每個國家護照，收取的簽證費也不一樣，有些國家為13約旦低那(Dinar)，但美國最貴35元，大夥則對著美國旅者開玩笑說「可能約旦認為美國比較有錢，所以要多收一點。」

飛利浦夫婦他們預計投宿在碼頭附近的露營區，一票旅行者就在碼頭揮別後各自上路。經入境手續這麼一折騰，天色也黑了﹔每次開始另一國家的騎乘，心裡總有點興奮與緊張，因為又得重新適應新的國度與環境﹔結果沒想到剛進入約旦這個陌生的環境，就要遇上最不喜歡的夜騎。

從碼頭距離阿卡巴市區12公里，仔細的研究旅遊書上的阿卡巴市區地圖，還好市區的範圍不大﹔頂著夜色騎進了市區，也輕易的在巷弄中找到了同船旅者預計投宿的平價旅館Petra Hotel﹔旅館含衛浴與電視的單人房才6元低那，約9美元。

旅館的房間在二樓以上，櫃檯在一樓狹窄的電梯與樓梯通道邊，因此又要大費周章的將單車與裝備卸下，分批帶到樓上的房間。比起一些自助旅行者，我住在房間，可算是享受了！旅館的頂樓陽台還有非常便宜的地板床位出租給更節儉的旅行者。安置妥當後，出外解決吃的問題。

旅館周圍就有許多飲食店，最經濟實惠的食物，就在是掛著小吃店內，發熱線圈烤肉機所圍攏的一串疊著羊肉或雞肉塊的大肉串﹔削下烤熟的細肉片加上洋蔥、蕃茄、甜椒、青菜，淋上特製醬汁再捲入薄烤餅的捲肉餅，一個約人民幣5元﹔買個捲肉餅再到果汁攤喝杯檸檬、柳橙、香蕉汁。初進約旦，就感覺約旦人比埃及人和善單純，離開了處處被坑的國度，走在路上也輕鬆自在多了。

停留阿卡巴期間，除了整理約旦的行程資料與裝備，並舒解放鬆在埃及的壓力與鬱卒，而最大的享受是在傍晚時分，到海邊散步看著紅海的夕陽，感動與陶醉在一天中最美最柔和的那一刻。

走在海邊步道，循著夕陽足跡，在前方有一對帶著小朋友的東方夫婦，竟然講中文。進入埃及後，就沒遇到過同胞了，沒想到能在約旦阿卡巴這種地方碰到，除了能用中文聊天，也能排除一些獨行的孤寂。李學政住在安曼，趁著假期帶著老婆小孩來阿卡巴渡假，因此也特別留下安曼的電話，吩咐在我騎抵安曼時，一定要與他聯絡。

● 在完全不在掌握的約旦騎行

在逛遍了阿卡巴市區的書店，並沒有找到約旦詳細的地圖與旅程資料，只買到一份簡單的地圖，對於約旦的路況情形，心裡根本沒有概念。

「從安曼一路過來，大部分是山路，有些荒漠地形，氣候炎熱。」從李學政那裡打聽到一些路況。至於行經路線的海拔高度與公路起伏路況，是完全不清楚。在僅有的簡單旅行資料下，4月26日一早六點，為避開荒漠上的炎熱氣溫，旅館工作人員一開門，我就跨上雪豹，離開才慢慢甦醒的阿卡巴市區，騎上約旦之路。

　　清晨空氣有些涼爽，來往的車輛也少，隨著公路慢慢爬昇，離開海灣區域，進入了河谷地形。公路兩旁是光禿禿一片荒涼的土黃色岩石山，宛如又重回戈壁灘沙漠﹔隨著太陽的慢慢昇起，公路也一路爬昇向前伸展，緩慢的騎在爬坡路段，氣溫更是酷熱。阿卡巴到安曼的15號Desert Highway公路，只有雙線道的路面，由於是連接唯一海港的通道，路上來往狂奔的大貨櫃車不少，我與雪豹一路上坡速度緩慢，騎乘壓力真不小，還好公路正在拓寬，只好騎到未舖設路面的路肩上。

    隨著海拔高度爬昇，氣溫也節節升高，除了體力耗費大，飲水量也大增，雖然有多帶一些飲水，但總擔心飲水不夠﹔而沿途又是荒涼一片，好不容易看到公路旁幾間簡陋的土屋，居住著沙漠民族也是約旦原住民的貝都因人小村落，但是家徒四壁，甚麼也沒有，只有失望的再往前騎，有點重回絲路戈壁灘那種體力辛苦且心裡無法預知的環境。

    騎了行前完全沒有心裡準備的45公里上坡路，爬昇了800公尺，到達瓦地倫路口，興奮的看到一家小店舖，補給飲水並避開赤熱的陽光，乘涼休息一番。瓦地倫就是阿拉伯勞倫斯故事的地點，貝都因人自古生活在這個滿是沙漠與岩山的山谷中，從路口到瓦地倫約30公里路程，原本預計騎到瓦地倫參觀旅遊，但炎熱的氣溫與不熟悉的路況環境，讓我有點想打退堂鼓。

李學政夫婦此時開車抵達小店，他們今天返回安曼﹔一下車就及時送來水果消暑解渴。「前方還有更高的山口，一路也都是荒涼戈壁灘，而且山路窄、大車多、無城鎮，氣溫又那麼炎熱。」在炎熱的高溫下，這對熱心的夫婦，建議我考慮是否搭他的車至佩特拉後再騎乘較安全。

才上午11點，但氣溫已接近40度C，在高溫中暑的威脅中，鬥志早被擊敗了，決定由他送一程至佩特拉後再騎乘。上了車，公路一路爬昇到1600公尺的山口，沿途山路狹窄，一長串的大貨車緩慢無力的爬著陡坡，心裡暗自欣慰著沒有與這段荒涼炎熱的山路對決。經寬闊荒蕪的高地丘陵後，來到海拔1300多公尺的佩特拉(Petra)﹔抵達佩特拉後才知道距離阿卡巴140公里，因手中的旅遊資料與地圖並沒有詳細的距離與海拔高度，原以為佩特拉是在荒原中戈壁灘上，沒想到盡然是在一千多公尺的高原﹔這種高度落差，一天肯定騎不到，沿途也沒有投宿點，真慶幸作了搭車的決定，可知詳細資料的重要，才不會一路都不在掌握之中。

    由於佩特拉的盛名，進入佩特拉之前的Wadi Musa小鎮，從海拔1300公尺的山口摩西泉到1000公尺的佩特拉山谷，公路旁林立了許多旅館﹔考慮後挑選了距山口較近的Musa Spring Hotel旅館，無衛浴的單人房7低那，雖然離佩特拉山谷較遠，但總比離開時，載著重裝從山下騎陡坡上來好多了。

● 國王公路

    佩特拉位於約旦南部海拔1000多公尺的高原河谷中，入口峽谷狹窄，地處隱密，有失落的玫瑰城之稱﹔因法櫃奇兵第2集聖杯奇兵，劇情中放置聖杯的寶庫聖殿在此拍攝後，吸引了更多遊客的探訪。

    由於之前的埃及行程不很順利，精神體力一直處於緊張狀態﹔健行進入佩特拉峽谷探訪，在炎熱的高溫下走了半天路，就感覺非常疲累，身體有點微恙，心裡開始耽心身體狀況可否承受接續的辛苦行程。

4月29日離開佩特拉，「這張地圖送給你，要到安曼最好是走Deser公路，因為國王公路上下坡山路很多，會很辛苦。」佩特拉旅館和藹的老闆給我一張地圖並建議騎乘路線。地圖雖然不是很詳細，但有海拔顏色區分，至少可以稍為知道大概的高度落差﹔但考慮到車流量，還是決定沿著國王公路往北騎，邊騎邊看狀況了。

騎離佩特拉就沒有好臉色看，連續爬坡騎的是氣喘如牛、雙腿發軟、胃也脹氣，一看前方坡路不斷，只好停下車調節呼吸﹔休息好一會兒，山坡下的牧羊人，熱心比畫著似乎在問我是否有問題？無力的揮手回應後，不好意思再休息，趕緊繼續上路。

    公路上下坡不斷，有點像重回大陸的黃土高原，一山翻越一山，速度無法增快，體力負擔也大，因為今天沒有詳細的住宿點資料，路上就不能耽擱，騎乘壓力增大。

「你有甚麼麻煩嗎？」在路邊休息時，無意的揮手，行經的汽車駕駛竟然停車詢問。可看出約旦人對外國人的態度很和善，路上也安心多了。

    Dana小鎮之前，就遠遠看到公路經過村落後直上坡頂，不太喜歡進入村落時遇上陡坡，因路陡速度慢，而兩旁總有一堆當地人好奇的觀望，只想趕緊離開這些好奇的眼光才會自在些，但路陡且長。

「咻..」又遇到小朋友丟石頭，在巴基斯坦不愉快的經驗又出現，氣喘的停下車，尋找是誰？打算好好教訓一番﹔但這一停車，就無法再騎上坡，只好更辛苦的推著沉重的單車而上。

Dana是約旦境內少數的自然野生動物保護區，原本計劃在此投宿;當氣喘如牛的我，將單車推上路口，公路指標上寫著Dana左轉2.5公里，終於可以輕鬆的踩上踏板﹔才一個轉彎，趕緊的煞車，因眼前出現的是公路一路下坡到山谷底，雖然可以過癮的滑到山谷的旅館，明天還要爬坡回來，信心可就有點動搖了，冷靜的思考再評估體力，決定還是作罷！先到路口小店喝飲料消暑後再說！

「往前5公里沿著Ruman Camp指標左轉，營地內可以住宿。」會說一點英文的小店老闆熱心詳細說明。

續往前騎，正如老闆所言，輕易的找到了營地路口，左轉的山路又騎了三公里，山丘之間卻依然不見營地的蹤跡﹔在天氣炎熱、體力不佳的狀況中最怕騎山路，心裡的探索精神又已喪失，還是再回公路，看前方村鎮是否有旅館了。這一來一往間，又多騎了7公里的山路，對體力現況不甚理想的我，可就計較了半天。

「嗨！嗨！嗨！」聽到來自後方的呼喊聲，沿路上總有一些當地人會喊著打招呼，已經累得抬不起頭來，所以也懶得理會了。

「Jack！」好像在叫我的名字，趕緊一回頭，遠見飛利普夫婦正騎在後頭，自阿卡巴碼頭分別後，沒想到在路上還能碰面。

● 再遇飛利普夫婦

停下車，飛利普夫婦騎近，「嗨！很高興見到你！真巧我們也是今天從佩特拉出發。」，「因為我住在山上的旅館，所以比你們少騎了2公里的陡坡路，才能騎在你們的前方。」車友再見面，彼此除了高興話題也更多。

「經過路很陡的村落時，你有沒有被小孩子丟石頭？」蘇西不高興的說著之前的經驗。「我們從阿卡巴露營區，就搭德國旅行者的露營車到瓦地倫，再到佩特拉，所以沒有騎車。」一路上，想到飛利普夫婦如果從阿卡巴騎車到佩特拉，在炎熱浩瀚的荒漠與陡坡山路中，一定會吃足苦頭，沒想到我們所見略同，他也認為我會吃足苦頭，但看來我們都幸運的避開這段痛苦之路。

「之前我在路邊休息時，與當地人比手畫腳溝通中，得知Tafila鎮有旅館」我們討論著今夜的落腳處。

「我們的資料也寫著前方的小鎮Tafila有旅館。」聽蘇西一說更加確定有旅館，一行三人就往Tafila小鎮前進。

    騎進Tafila，只見滿街都是阿拉伯文的招牌，沿路慢慢邊騎邊找，還是不見旅館的蹤影，問了路人才知旅館位於小街內﹔從公路轉入小街，依舊不見旅館招牌。「Hotel！Hotel！」坐在路口的小朋友，似乎已知道我們在找什麼？大聲喊著，並指著前方。進入街內，更不用開口問，就被當地人指引到旅館門口了﹔只見旅館牆上掛著一塊寫著阿拉伯文的小招牌，一樓是商店，二樓以上的房間，從旁邊窄小樓梯進出，一眼看到，還真不知道是旅館呢！難怪當地人看到外國人出現在這裡，就是在找旅館。在此僅有的簡單房間也要收費5低那。

位於國王公路上的山區小鎮Tafila，距離佩特拉以北90公里，海拔高度1000公尺，並沒有甚麼旅遊景點，所以很少有外國遊客會在此停留﹔與飛利普夫婦一同到街上找餐廳用晚餐時，我們三個外國人就成為當地人注目的焦點。

「歡迎到Tafila！」迎面不時有當地人微笑對我們說著生硬的英文，對於約旦人的親切熱情留下了很好的印象。

「晚餐你想吃什麼？」飛利浦問

進入埃及與約旦後，對於當地食物還停留在適應的階段，而騎單車又要耗費極大體力，須要注意營養問題，所以每到用餐時間就開始傷腦筋。

我們在小鎮逛了一圈，看到的還是一成不變的食物，烤麵餅夾羊肉、洋蔥、白蘿蔔等生菜，或馬鈴薯與青菜與麵粉打醬後油炸的丸子。如往常般找了間看得順眼的小餐館，老闆與夥計並不懂英文，還好客人之中有一位英文老師，非常熱心地幫忙翻譯。

點完菜後讓我很意外的是飛利浦與蘇西儘然是素食者。

「我不是因為宗教理由而吃素，但自從吃素後身體感覺很好﹔對於佛教我也很有興趣，但因西方接觸機會較少，希望以後也能有機會接觸了解。」蘇西表示，而飛利浦則因蘇西也慢慢改吃素食。

「騎單車旅行這樣的耗費體力，你們營養夠嗎？」

「沿路我們都會補充足夠的水果與蔬菜，體力到現在還沒有什麼問題。」

看到飛利浦夫婦能互相配合，並一起雙騎走天涯，讓人羨慕，更高興路上能再相遇﹔在這餐聊得非常愉快的晚餐後，我堅持由我付賬，更驚喜地是三個人吃了滿桌的食物，才2約旦低那，折合台幣100元。

● Wadi的可怕考驗

「明天早上你們幾點出發？」

「我們清晨五點多天一亮就出發，氣溫涼快些。」飛利浦表示。

為避開中午以後的高溫艷陽，早一些出發是正確的，約好了明天一起出發後，趕緊上床休息。清晨天未亮，聽到隔鄰房間的飛利浦夫婦已經整裝預備出發了﹔我雖已醒，但早起的壓力卻讓我一夜未好眠，決定還是晚一點出發，自己騎乘較為自在些。六點多打點好行裝，跨上雪豹獨自騎離剛甦醒的Tafila山城，迎面撲來的是清晨冷洌的空氣。

哎！車把上的馬錶數據怎麼沒有反應？沒有馬錶里程資料的參考，就無法知道行進的里程數，更不易掌握行程。停下車檢查與調整固定在前叉的馬錶感應器位置後，馬錶的數據依舊不動，重要的裝備確定是故障了！

一樣固定在車把上，但一路上還未充分使用的台灣航電公司贊助的GPS衛星定位儀，此時終於派上用場。GPS除了定位的功能外，也能顯示出行進里程、速度與高度等資料，暫時可以替代馬錶﹔但路程中長時間的使用會較耗電池，所以只在急需時才使用。

公路蜿延的翻越Tafila山城後面的山嶺，漫長的上坡路又是一次考驗，還是緩慢的往上爬。

「咻…」，一台小貨車自後方超前，坐在車後的小孩，冷不防的又丟出石頭。

在巴基斯坦的情況又重演，人在疲累的時候，火氣也特別大，直接的破口大罵，只是車子已經駛遠，騎在上坡路段想追也追不上，心理只能忿忿不平地想著，「這個小孩如再被我遇上，非得要好好的修理一下。」來安慰自己。路爬升至坡頂，抵達了海拔1300公尺的高原上，平坦的高原台地可以暫時揮別上坡的辛苦，但參考手上的地圖，標示著前方是Wadi Hasa 。

「阿拉伯文Wadi的意思？」之前問了李學政。

「Wadi的發音跟中文的窪地很像，其意思也一樣，或者是盆地、河流。」

所以看到地圖上有標示Wide的地方，可能就是一段越過河谷或窪地的上下坡山路了。

「Wadi Hasa到了！」在台地邊緣平坦的路面盡頭，眼前出現了一個深邃荒涼的山谷。

只見公路像彎曲的線條，之字盤旋的畫在空無一物的土黃色山坡上，再越過山谷底的橋樑，經對面的黃土山坡，往上延伸，消失在與這邊高度相同的另一座高原。看到這般景象，心中暗自叫苦，也不知道山腳的高度多少，因為這邊下的越深，那邊爬的越高，只能祈禱海拔高度不要落差太多。

迎面衝入凜冽的空氣中，不用費力地踩踏，一路乘風而下，手表上的高度值從1200公尺、800公尺、500公尺一直遞減﹔再探頭往下望，橫越河谷的水泥橋依然還在山腳下，早先出發的飛利浦夫婦正在過橋，而公路還在下坡，旅程中第一次產生不喜歡下坡路段的騎乘。等到雪豹馬不停蹄地滑行到跨越山谷的大橋上，迫不及待的低頭看著手錶，海拔高度只剩350公尺﹔再抬頭仰望看不到的山頂，「慘了！沒有1000也有900公尺！」心裡無力的嘀咕著。

艷陽下的谷地，沉悶的空氣中，氣溫更為節節升高，全身大汗淋淋的拖著緩慢的節奏，騎在爬坡路段上。

「嗡嗡嗡…」汗水的味道，不知從那裡吸引了一大群蒼蠅，如不速之客般，一路圍繞在車旁，許多更是密密麻麻的停駐在身體或是單車上，帶來了討厭與發癢的感覺。手中雖然不斷飛舞著毛巾，但卻也趕不走這一群討厭鬼，擺明了一副跟定我的態勢，又遇緩慢的上坡路段，無法用速度擺脫，無奈的只能任其耀武揚威，真是「虎落Wadi被蠅欺」。

在天氣悶熱的艷陽高照中，流不盡的汗水，蜿蜒的陡坡山路，加上一大群揮之不去的蒼蠅，又煩又累﹔約旦乾燥荒涼的Wadi，不同於絲路戈壁灘，是另外一種炎熱荒涼的地形環境，宛如進入火熱的地獄中，又增加了旅程中不同的難忘體驗。

● 熱情的約旦人民

    在約旦Wadi中的高溫、陡坡、蒼蠅圍繞中奮力往山頂踩踏著，適逢星期五伊斯蘭教的休假日，原本車輛來往稀少的國王公路，多了些全家出遊的轎車。而前方未曾再出現飛利浦夫婦的身影﹔蘇西的體力真是驚人，在爬坡路段我還是無法追趕上，只有繼續獨自的與Wadi苦戰。

    叭！叭！從許多過往的車輛，傳來打招呼的喇叭聲與加油聲，令人振奮了不少精神，也有貨車停下來，示意叫我上車，婉拒後，再騎上陡坡山路時就有些後悔了，心裡總想著剛才應該上車，就不用這麼辛苦的踩踏。有部分司機則放慢速度從車內伸出手臂，打開手掌，握成球狀左右轉動，原以為是打招呼的動作，後來聽李學政解釋，「他意思是：為甚麼？」對一些約旦當地人而言，可能想不透這些外國人為何那麼神經，頂著大太陽，在炎熱高溫中的Wadi山路上騎自行車。

    一部從對面下坡而來的轎車，忽然放慢了速度，車內伸出手拿著東西，在會車時，駕駛就將手上的東西遞給我，拿到手中一看，原來是幾根清涼的小黃瓜﹔在炎熱的高溫中，真是荒漠甘霖，消暑止渴的好食物。Wadi中的一路上坡，讓我再次感受到約旦的人情味。

    14公里的上坡路，爬昇了900公尺，再回1200公尺的高原台地﹔令人驚奇的是，眼前出現了一大片生意盎然的綠色世界，與一步之隔，宛如沒有生命的乾燥黃土Wadi山谷，有著極端的差異﹔在和風吹拂下，氣溫涼爽多了。約旦的行程中給我處處意外，與以前想像中的約旦可大不同。

    騎進Mazar小鎮，路旁有一些小吃店，雖已過午餐時間，在炎熱的高溫下可沒有甚麼食慾﹔但為保持體力，還是需進食。停車進入小吃店，只見老闆好高興的招呼著，一些原本坐在店內的當地人，也起身讓位。點了包著炸薯球、洋蔥等材料的當地捲餅，把他想像成台灣的潤餅吃著。

　　「你好！我的名字是某某某。」「你從哪裡來？叫甚麼名字？」店內鄰桌的客人用著生硬的英文問著。陸續又從店外走了一些人進來，熱情的問著類似的問題，一些小孩子好奇的跑來看看我後又跑開，可不會把我當稀有動物看吧！

    「下午你有時間的話，歡迎到我家。」有人邀請到他家作客。餐廳老板笑的更開心。在這個小鎮上可能少有外國人停留，更何況是騎自行車的東方人。老闆也覺得非常榮幸能在他餐廳用餐，結帳時2個捲餅、2瓶可樂才1低那，真便宜！

    看到公路上方的城堡，就知道已騎抵克拉客Karak，克拉客位於Tafial北方65公里，曾是古代商旅從埃及往敘利亞貿易的必經之路，鎮內因山丘上遺留了一座十字軍東征時期建設的城堡，而成為觀光旅遊點﹔從公路還要一段上坡後，騎進克拉克鎮內找旅館住宿。

    「你迷路嗎？再上坡到城堡邊，那裡有幾家旅館。」又遇熱情的約旦人主動指引路線。

    騎上古堡旁，恰巧再見飛利浦夫婦也正在找旅館，一路翻山越嶺，沒有追上飛利浦夫婦，他們的速度也不慢，不過又再克拉克碰頭了。