《1998單車環球》9-1維州-柯羅

9-1維州-柯羅

Published on 2014-04-22 18:02:53

 

9-1美國維吉尼亞州-科羅拉多州
維吉尼亞Centreville -85K- Front Royal -50K- Luray –115K-Waynesboro
–145K- Troutville –82K- Christiansburg –90K- Wytheville –96K- Abingdon
-50K- Rosedale –80K- Elkhorn City –108K- Hindman –105K- Booneville
-100K- Berea –85K- Harrodsburg –72K- Bardtown –65K-Abraham Lincoln –95K-
Rough River –120K- Sebree –96K- Cave in Rock –150K- Carbondale –85K-
Chester –77K- Farmington –100K-Ellington –110K- Houston –103K-Marshfield
-75K- Ash Grove –75K- Pittsburg –100K- Chanute –101K- Eureka –118K-
Newton –100K- Sterling –98K- Larned –106K- Ness City –92K- Scott City
-80K- Tribune –130K- Haswell –145K- Pueblo

●騎上橫越美國之路
自荷蘭的阿姆斯特丹搭乘聯合航空,飛越大西洋抵達了美國東岸華盛頓,預計從這裡展開橫越美國的騎程。
由於美東地區,在今年的夏季,受到熱浪籠罩及乾旱之苦,天氣不是很穩定;因此就在友人林炳宏家中,多打擾了幾天;除了休息,也蒐集橫越美國的相關資料及地圖。
炳宏是10幾年前,我帶領國內旅遊活動時的老伙伴。在那段日子裡,曾經一起帶隊,上山下海走過不少地方;此次在美國重聚,一聊起天來,就勾起了不少當年的回憶。當初可沒想到,日後我會騎上環球之路,讓我們在美國相聚,共談起許多塵封以久的往事。
美 國單車探險協會(America Adventure Cycling Association)有規劃了3條橫越美國的單車路線。北部路線西從華盛頓州Anacortes到緬因州Bar Harbor,全長4315英哩,約6900公里。中部路線從俄勒岡州Astoria到維吉尼亞州Yorktown,全長4245英哩,約6800公里。 南部路線從加州San Diego到佛羅里達St.Augustine,全長3180英哩,約5090公里。各線也有出版詳細的單車地圖,北線有11張,中線12張,南線7張。 而每張地圖上則以40~60公里的距離,又區分成15張小圖;小圖內都有等高線、餐廳、商店、住宿、加油站、郵局、單車店等資訊的標示。
在炳宏家經過蒐集相關旅遊資料及評估季節氣候等因素,決定騎乘編號76號的中部單車路線從維吉尼亞到科羅拉多後,離開單車路線續往西行到猶他,再南下亞利桑那,轉西到加州的洛杉磯,結束單車環球行程。在橫越美國的行程確定後,就向美國單車探險協會購買相關的單車地圖。
8 月27日從炳宏的家,位於維吉尼亞州Centreville出發,炳宏一路帶路陪騎至Manassas Nat’l Battlefield Park這個曾是南北戰爭時的古戰場,在此地就請他的太太吳玉蓮開車接他回去。告別時,搭配著古戰場的場景,就好像是壯士出征時的場面,有些許的悲壯氣 氛。
玉蓮有感而發說著:「送君千里,終須一別」。與炳宏全家感謝及道別後,我再次跨上雪豹,獨行上路;回頭向車內的炳宏比了個3的手勢,意思希望3個月可以完成橫越美國。而此路一去,真有千山我獨騎,不必相送的感覺。
從Manassas沿著66號高速公路旁的55號州道往西騎,到Front Royal;
Front Royal是進入維吉尼亞知名的先納度(Shenandoah)國家公園的門戶之一。阿帕拉契山脈北起緬因州,縱貫美國東部地區,在行經此地後,繼續往西南延伸;而未來的行程將先接受翻越阿帕拉契山脈的考驗,才有一段好日子可過。
炳宏原來建議可騎先納度國家公園內的Sky Line這條景觀公路,沿線的風景優美,但考慮到單車載運重裝,不適合騎乘起伏落差不斷的稜線山路;於是從地圖中,選擇位於東側山腳的340號公路往西南行。

●小鎮上熱情的美國人
從Front Royal騎上從地圖上看似較平緩的340號公路,但一路騎來,才發覺公路起伏坡度大;且許多路段,只見如直線般的公路,一路往下延伸再攀登而上;最恨這種路段,看到時就雙腿發軟,而大腿肌肉也由於前日的抽筋,酸痛不止,尚未回復正常,騎的是叫苦連天!
騎抵Luray小鎮,想早些休息,但繞了一圈卻未見旅館。
「你要騎到那裡去?如果你今天要在此落腳,可以住在我家。」十字路口一位單車騎士從後面追上且問著。
打量著眼前這個留著鬍子、長髮打著辮子,外表充滿個性,又健談的陌生人Mauck,對他熱情又突然的邀約,心理有些猶豫,暫且沒答應,先觀察一陣後再決定。
Mauck 一談起單車就滿口話題,原來他以前曾經開過單車店,所以也了解許多單車方面的知識;在初步了解眼前這個騎單車的人,應該不是壞人的情況下,決定在他家投 宿。Mauck曾經被汽車從後面追撞,而受過重傷,但卻不減對單車的熱愛,以前他的單車店還特別取名叫「向後看單車店」。他相當厭惡許多美國人出門只開 車,吃的又多又不運動,導致身材變胖;交談後,感覺到他真的是個環保的力行者。
對於我騎自行車環球,Mauck特別感興趣,並主動打電話請當地的記者來採訪。
「帶你看看真正的美國生活!」由於小鎮當晚恰巧有夜市遊樂場,並有撞車大賽,機會難得,我們就騎著單車前往會場。
「他正進行自行車環球活動,今天沿著340號公路騎到這裡,而且將橫越美國。」在會場上只要是遇到認識的朋友,Mauck一定會介紹一遍,美國人的熱情真是表露無遺。
許多人對於我在340公路上騎單車的反應,都認為不可思議,因為除了上下坡起伏很大外,車流量也是另一個問題,許多人的祝福則是「一路小心」。在Luray小鎮上,很幸運的遇上了一群熱情的美國人。
離 開Luray還是沿著340公路往西南行,在Waynesboro之後,就可接上76號橫越美國的中部單車路線;但由於76號單車路線,將盤升進入藍脊山 脈的稜線公路,免不了又是一段上坡的山路;且在藍脊公路上只行進一段不遠的路程,又得滑下坡返回谷地;因此決定還是繼續騎340公路,到盡頭後轉11號公 路,從Vesuvius再接回76號單車公路。
從11號公路轉入Vesuvius,公路旁就出現了寫著76的自行車公路指示牌;而沿線還有不少相 同的指示牌,配合著單車地圖,就能輕易的掌握騎乘路線。76號單車公路並不是一條自行車專用道的公路,美國單車探險協會連接了許多車流量少、適合騎單車的 鄉、郡、州公路,成為一條橫越美國的自行車路線,並由當地政府設置76號公路指標,指引單車騎士。因此騎乘在76號單車公路上,就有許多機會,可遇到往來 的單車同好,互相交流與學習。
騎進76號公路,明顯的感覺到車流量稀少,沿途鄉村田野的自然風景優美;但缺點是鄉道的坡度起伏較大,體力耗費多;一路就經Lexington抵達Troutville。
81號聯邦高速公路,在Troutville有交流道系統;在交流道附近繞了一圈,看到的都不是低檔旅館,但天色已暗,只好進入了一間Varelodge旅館詢問。
「房價60美元!」價格高有一些,還真住不起。
「可不可以給我折扣?我因為騎自行車環球,經費有限。」找個理由,砍砍價格。
「騎自行車環球!OK,房價39元可以嗎?」沒想到櫃台人員爽快的打了6折,當然就沒有辜負她的美意,在此歇腳。

●橫越阿帕拉契山脈
76號單車路線,在維吉尼亞州西南地區,大部份是沿著81號聯邦高速公路附近的鄉、鎮道路前進。而81公路則順著阿帕拉契山脈的縱向山谷,橫越過維吉尼亞州西部的阿帕拉契山脈丘陵,往西南的田納西州前進。
為 避開81公路與支線11號州道上,頻繁的交通車流,單車路線大部份規劃在平行方向、號碼為3位數字的鄉鎮公路;如從Troutuille就走779、 785再接723到Christiansburg。雖能避開車潮,但路程較遠,山路起伏大,載重騎乘吃力且消耗體力;但行經的地區,自然景觀優美,可慢慢 享受自然與鄉村田野風光。
為節省體力,縮短騎乘的時間與尋找食宿點,有時我會選擇騎乘11號州道;因11號州道大部份的路段在81號高速公路附 近,公路上的車流量不大,在城鎮附近的高速公路交流道區域中,林立著麥當勞,漢堡王、溫蒂、肯德基、哈蒂、比薩哈,Motel、Inn等,餐飲、住宿具 備,雖然交通繁忙些,但生活功能便利。
沿著阿帕拉契山脈東北到西南走向前進的76號單車路線,在接近田納西州的Abing-don時,轉往西行,開始橫越阿帕拉契山脈中,許多平行縱列的山嶺;雖然山嶺不超過1000公尺,但上下的陡坡山路,對單車騎士將是嚴苛的考驗。
騎 出Abing-don時,心裡已經有了準備,又是一段苦日子的到來。從地圖上研判,翻越的第一座山嶺,最高約在1000公尺左右,之後的山嶺就沒這麼高 了。沿著80號州道,經Meadowview小鎮,昨日騎到此地,因無旅館,只好又騎到6哩外的Abing-don投宿,在美國行程,有時為配合住宿點, 就需要多繞路。騎進Meadowview小鎮內,路上的車流量稀少,除了遠處傳來的狗吠聲外,鎮內一片寂靜。美國因地廣人稀,沿路行經的許多鄉間小鎮上, 時常連個人影都沒有,宛如死城一般。
離開小鎮,80號公路沿著山坡,慢慢盤旋而上,開始翻越阿帕拉契山脈;還好沿途沒有幾輛汽車經過,較無騎乘的壓力;而低著頭、喘著氣,猛踩踏板,則是上坡山路的唯一寫景。
翻越過最高山嶺後,一路下滑到山腳,接到四線道的19號聯邦公路,又回到了汽車呼嘯的世界。由於行程住宿點的考量,決定投宿在只有一間Moter與加油站的Rosedale小鎮。
「我一定要和你拍一張相片。」,旅館老闆是位和藹的老先生,隔日我離開時,拿著相機從餐廳衝出來,攔著我拍照。
「你總共騎了幾個國家了?20個!天啊!真不敢想像。」另一位西部牛仔裝扮的老先生,邊問也靠近一起合照,就在這幾位和善老先生的祝福下,再騎進重重山路。
從Rosedale小鎮沿著80號州道續往西行,穿山又越嶺,一嶺再翻過一嶺;此時氣溫已高達39度,還好路旁還有樹蔭可乘涼休息;每次遇到高溫路段總會再回想起絲路與約旦乾河谷的高溫,經歷過那種環境的煎熬後,現在還算是幸福一些,因為至少風還是涼的、也有樹蔭。
騎至Haysi前,遠遠就見到對面路旁,有一個單車騎士的身影;自從騎進76號單車路線後,一直覺得很孤單,不像歐洲路上,時常可遇到單車騎士。
「我從西岸出發,預計騎回維吉尼亞阿靈頓的家。」Reed騎著一輛特殊的坐臥式單車,行程只剩一小段了。
「你預計的路線?從科羅拉多之後,往南到加州是很好的選擇,可避開北部的雪季。兩天前遇到一位往西行的紐西蘭騎士,行程還是預計沿著76單車路線北上到俄勒岡,但現在時候太晚了,一定會遇到雪季。」Reed熱心的說著。
在一陣閒聊及互留地址後,分頭前進,路上認識的車友,有緣才有機會再相見,但幾乎都是一面之緣。
經Breaks就一路下坡,輕鬆滑出維吉尼亞州,進入肯塔基州。肯塔基州位於美國東南部,是個傳統農牧業州;而阿帕拉契山脈就橫陳在東部地區,再連綿往西南延伸。聽到肯塔基這個名字,想到的就是炸雞速食店,但是騎進它的故鄉後,由於都在鄉間山區,可就沒看到甚麼炸雞店。
Elkhorn City小鎮,原以為地名為City,應該是個較熱鬧的城市;但騎進鎮內一逛,只有一間旅館、兩間餐廳、三間商場、零星商店及歇業的單車店,還沒有超市,真是座冷清的小鎮。
進 入肯塔基州依舊還需要與阿帕拉契山脈奮戰,翻山越嶺是每天必修的功課,少則5、6段的上坡越嶺,多則10幾段;還好爬升的高度並不高,但上下坡起伏極陡, 體力耗費很大。而天氣的變化更大,清晨天氣涼快,但太陽一高掛,氣溫就高達39度。陰天時,也好不到那裡,空氣悶熱難受,騎車時是流汗不止,衣服全濕。
行經路上的汽車駕駛與當地人,大部份還算和善親切;許多汽車駕駛在轉彎的上坡路段時,會耐心的放慢速度尾隨在後,待可看到前方無來車時,再超車,很少會直接呼嘯而過。
肯塔基可能是較窮的州,騎在路上就看不到76號單車路線的指標;不像在維吉尼亞只要轉彎或變換公路時,就有指標引導,不必耽心騎錯路。因此,在肯塔基州,如沒有單車地圖,可就會寸步難行。沿途也需要常常詳看地圖路線,確定公路號碼,才能避免騎了冤枉路。
9月8日騎進Berea,是一個位於75號聯邦高速公路旁的大鎮,除了可以好好補給之外,也滿心喜悅的告別,奮戰了半個月的阿帕拉契重重山路。

●騎不盡的丘陵路
從地圖上研判,自Berea往西行,應該會慢慢的進入美國中部平原地區,直到科羅拉多州之後,才又進入另一道天險-洛磯山脈。心裡正高興著,終於離開了難纏的阿帕拉契山脈,好日子將要來臨;但輕鬆的心情,才沒維持多久,就被眼前連綿不斷的丘陵地形所趕走。
離開Berea,76單車路線進入了肯塔基州中部丘陵地,為避開主要公路上的車潮,還是選擇3位數字的郡道做連接;而這些郡道,則彎曲穿越在廣闊的丘陵地區,忽上忽下的穿梭在農莊小村之間。
騎在上下起伏,連綿不斷的丘陵路上,對於剛結束阿帕拉契山脈嚴苛考驗的雙腳,又是另一個負擔,時時感覺有些酸軟。而不停的撥換著變速檔數,齒輪有時也會喀喀作響,好像雪豹也在發出抗議之聲,才期望好日子到來的心情,再度落空。
在 豔陽高照、頭昏腦脹下,除了不停的喘氣,踩著踏板前進,還得注意對照地圖上的路線。因為行經的郡、鄉道系統,東西南北向交錯複雜,為了連接出一條往西行的 路線,需時常變換公路,除公路編號外,甚至也會出現路名。有時一不小心,沒有轉到正確的路線上,就要多騎許多冤枉路;找路雖然是一門學問,但有時也要一些 運氣。
在騎越了不少的丘陵路,疲累的抵達Springfield。研究完地圖後,決定離開76單車路線,改騎150聯邦公路到Bards-town,除了路程近,路況也較平緩些,但得注意車潮與安全。
騎離Springfield鎮,在寬闊的公路上,只見對面車道上,迎面而來一位單車騎士;交會時,兩人都忍不住的笑了起來,心想對方一定跟我一樣的想法,偷懶騎捷徑。
「我看到地圖上的路線,曲折又長,太累了!還是騎150公路近一些。150路況還可以,汽車多些。」順便問一下路況後,互祝一路平安,各騎前程。

●打發無聊辛苦的丘陵路
騎在肯塔基漫長無際的丘陵路,沿途高低起伏隆落的丘陵上,分佈著牧場、草原、農莊及農園;而農園上種植著玉米、煙葉等農作物,卻因時近秋季及今年乾旱,玉米田、草地是一片枯黃,在烈日投射下,呈現出一個炎熱乾燥的世界。
由 於美國國土遼闊,路程遙遠,兩旁風景單調且缺少變化,不似歐洲各國距離近,文化風土豐富,加上美麗多變的自然風景,騎車其中,較為有趣。所以騎乘在這漫長 的丘陵路上,就會感覺無聊、辛苦許多;也比擬起,騎乘在中國大陸湖南的丘陵區時,同樣的辛苦疲累,每天都巴望著前方問著:「平原平原你到底在那裡!」
還 好,在無聊的騎乘中,有時還會有一些驚奇與事情可做,讓人暫時提起精神。76單車路線除了經過田野、牧場,也會進入未開發的原生林地;騎經樹林之間,單車 輕巧的滑過,比較不會破壞林間寧靜安詳的氣氛。運氣好時,就會看到生活在林間的小動物,偶而還有小鹿當著面前,穿越過公路,再跳躍入林,難怪公路旁要豎立 注意小鹿的標誌。
由於汽車的車速都很快,對單車騎士威脅很大,但單車騎士面積大、目標明顯,較易注意到,但小動物們就沒那麼幸運了。所以行經的公路上,時常會見到被汽車壓死的動物屍體;狗、烏龜、松鼠、兔子、狐狸、小刺蝟、小浣熊甚至還有小鹿,真是慘不忍睹,空氣中也瀰漫著一股臭味。
其 中最易被汽車碾碎的是烏龜,因為烏龜有時也會橫越馬路,但其爬行速度緩慢;而在汽車經過時,只會縮進殼內,無法快速逃離路面,因此能順利爬過公路的比率一 定不高;所以搶救烏龜,就成為我騎在路上可做的事。但要拿起牠們再放到對面路旁時,可要注意牠們的前進方向,不要把牠們再放回原處,而幫了倒忙。
騎 經Sonora小鎮附近的84號公路旁,出現了注意馬車的標誌,路面上也留有馬蹄印;沒多久,恰巧有馬車迎面而來,會面時一看,原來是阿美許族人。很意外 會在路上遇到傳奇特殊的阿美許族人;阿美許族人生活在文明的現代,卻還依舊過著自己傳統的生活;一切自己自足,不依賴文明事物,完全生活在自己的社會之 中,讓人稱奇。

●何處可落腳
進入肯塔基州的西部,沿路依舊是丘陵地形,由於行經的都是鄉間小鎮,食宿條件有限,因此就要配合有住宿點的小鎮,來安排行程,這是橫越美國行程中最不便利的一點。
離開Falls of Rough之後,就要騎到130公里外的Sebree才有住宿點。面對上下起伏不斷的丘陵路,每天騎得是精疲力盡;想到又是漫長的130公里路程,真不知這一天要如何渡過,還未騎,腳已軟一半。
老 天爺似乎給了個面子,沿路烏雲密佈,卻沒下雨。天氣雖然沉悶,但少了炎熱的太陽與高溫,騎乘的體力負荷已減輕許多了。踩著疲累的頻率,騎抵Sebree, 心裡高興著,長路已騎盡,可以好好沖個熱水澡,輕鬆休息了。找到地圖資料上,小鎮的唯一旅館,外觀看來有些陳舊,繞了一圈也找不到辦理住宿登記的辦公室, 詢問住客才知是在隔壁屋子的小窗口。
「要住宿嗎?對不起,我們的房間已住滿了!」老闆娘在窗口內說。
「我騎單車旅行,今天騎長路到此,已經很累!你知道哪裡還有得住?」天呀!趕緊再問問看哪裡有落腳處。
「往北三哩還有間旅館,我先幫你打電話問看看,是否有房間。抱歉!那邊也客滿了,你只有到公園露營了;公園內沒有露營地,隨便找地方搭帳篷就行。」剛從外面進來的老板說著。
這個公園的露營設施到底如何?資料上寫著:有廁所、游泳池的浴室也有熱水澡,事到如今去了再說。
騎到市郊,在公園標示牌引導下,看到了一大片的草地、球場、野餐桌椅,但區內卻空無一人。找到了廁所,但卻上鎖,再往內的游泳池,也一樣大門深鎖,路旁標示牌寫著:「公園在乾旱季節時關閉。」
天呀!這又是甚麼情況。原以為還有人管理,這下可慘了,沒人、沒水、沒廁所。晚上單獨在此露營,也不知道安全性如何?但也沒有別的地方可落腳,只好找個隱蔽的好地點了。
沒水就沒辦法煮晚餐,還好在鎮上有買早餐的麵包,先將就點;天黑前,再將帳篷搭好,免得早早引人注意。又長又累的一天,結果是全身汗臭溼黏,又得注意帳蓬外的風吹草動,無法安穩入睡;單車環球行程中,時時考驗自己的極限,不堅強的話真會崩潰。

●雪豹進車店維修
橫 越美國,從一開始就是不斷的上下起伏山路,除了我的體力與腳力耗費很大外,對我的另一半單車雪豹而言,也是沉重的負擔及損耗。雖然之前在荷蘭,雪豹才進捷 安特歐洲廠維修保養,但在經歷了一年的時間、15000公里的路程後,再面對橫越美國的連續不斷山路,也開始擔心雪豹的機件,尤其使用最多的變速系統,是 否會出現問題;如在半路出現故障,面對重重的山路,可就糟糕了。
騎抵肯塔基州界的Ohio河,在此可搭乘免費的渡輪過河,進入依利諾州的Cave in Rock。從Cave in Rock到Carbondale距離150公里,原本計劃在半路的Goreville州立公園露營;但一路上感覺體力還好,時間也充裕,且單車又有些問 題,需要檢查保養。於是決定趕150公里路程到Carbondale,因為那裡除了有旅館外,地圖資料上,也有標示單車店,可維修雪豹的變速器把手。
天黑前,騎進了Carbonadale城,看到街道旁,有停放一些單車,這是騎進美國後,看到較多單車的城市,原來城內有一所25000個學生的大學。
「你的單車有甚麼問題?變速器嗎!我們沒有與你單車相同的零件,找找看是否有可替代的零件,以能修好為原則。」Carbondale Cycle單車店老板親切的招呼著。
「我來自泰國,父親是中國人,但我不會講中文,我因喜歡騎單車,所以在這裡開單車店,下午5點店關門後,6點我們會有一些車友一起去騎車。」趁著師父修車時與老板閒聊。
在老闆熱心的招呼中,修車師父也將雪豹的變速器換新,並檢查一番;希望雪豹經過這次的入車店維修後,能撐到西岸。

●拜訪大力水手的故鄉
離開Carbonadale騎經Murphysboro後,76單車路線已接近密西西比河。意想不到的是,竟然出現了一段在密西西比河谷中的平坦路線,對於久未騎在平原上的我,真是意外驚喜!
這 段約30公里的路線,在單車地圖上,畫得是彎彎曲曲,心想可能又是上下起伏的丘陵坡路;但隨著騎進河谷後,一路延伸的平坦道路,讓人見到了久違的平原。依 循著地圖上的指示路線,穿梭在鄉間小道,公路上罕見汽車經過,終於可以輕鬆騎乘在田野農場之間。而廣闊的田野上,種植著轉為鮮黃色的毛豆田、赭紅色的高梁 田和枯黃的玉米田,一畦畦的分佈點綴在這片谷地中。
「你騎單車旅行多遠了?從哪裡出發?」開著到小卡車的先生,從後追上來並減緩速度,跟在單車旁問著;接著就看到他停到前方的公路旁,到車後拿東西。
「好遠的旅程,你需要一點能量!因你往西騎,跟我不同路線,不然應該到我家喝杯咖啡,休息一下。一路小心與平安!」在路口前,他又追上我,從車內遞出香蕉與餅乾。
遇到熱心的路人,所帶來的關心及鼓勵,總會讓我精神提振不少。
「歡迎來到普派的家鄉。」接到3號州道後,離開了河谷平原道路,沿著密西西比河,再度上下起伏,進入Chester小鎮前的公路旁標示牌寫著。
普派就是動畫影片大力水手的主角,從沒想到會騎到他的家鄉,還真是非常的意外。原來大力水手動畫的作者就是居住在Chester,他就以這個位於密西西比河畔的小鎮為場景,創造出大力水手動畫。
進入小鎮,大街兩旁的商店,在招牌櫥窗或牆壁上,都畫滿了大力水手裡的人物如普派、奧麗薇、笨驢布魯托等,琳瑯滿目、活潑熱鬧;而店內賣的商品,也都與大力水手有關。看到滿街大力水手的主角人物,活靈活現,將人拉回到了童年記憶中的大力水手世界,街景感覺特別有意思。
小鎮上還有一間普派博物館,館裡面展示著大力水手動畫人物的一些相關商品;旁邊的小公園裡,也有豎立著多座臉部挖空的動畫人物造型板,供遊人拍照。而鎮外橫跨密西西比河鐵橋前的公園內,也豎立著雕著煙斗的普派雕像;小鎮中的大力水手,就這樣處處可見,密不可分。
拜訪完大力水手的家鄉,沿著150公路,越過橫跨密西西比河上的鐵橋,告別伊利諾州騎進密蘇里州的州道。

●騎進密蘇里州
渡過密西西比河,騎進密蘇里州後,郡道系統的標誌,不再以數字號碼呈現,而改變成英文字母。離開密西西比河谷區域,也結束了短暫的平原騎乘,繼續在又臭又長的丘陵地區奮戰。
面對無盡的丘陵路,路上的午餐,總是在小鎮中的商店,買個三明治或漢堡,簡單解決;在Centerville小鎮的加油站商店,吃完三明治準備出發。
「你從那裡出發,要騎到那裡?加利福尼亞州還要二千多英哩。」坐在商店門口長椅上的老先生問著。
二千多英哩路,感覺還好遙遠!真不知何時可騎到?但想起已經騎了15000公里,繞過了大半個地球後,稍可安慰一下自己,畢竟旅程終點已近了。
騎經Ellington之後,「啪」!忽然聽到後輪傳來一聲清響,心想糟糕!該不會是後輪圈的鋼絲又斷了吧!停車檢查之後,真是屋漏偏逢連夜雨,斷了一根最難換的後輪齒輪側鋼絲,只能撐到晚上休息,再更換與調整了。
不過由於後輪圈在經過了長里程的載重負擔後,早就變形而不易調整;有機會再進入單車店時,應該要順便更換新的輪圈,已減少路上修車的困擾。雪豹又出問題了,再多一件事擔心,心情更是沉重。
無精打采的騎抵Houston小鎮,韓國裔的旅館老闆也關心問著:「你知道台灣這次的大地震死傷嚴重,你的家人平安吧!」這一路上,感覺到居住在鄉間的美國人,還是很和善親切。
由於小鎮上沒有單車店,只好到渥爾馬逛逛,看看有沒有我需要的零件。美國因地廣人稀,鄉村小鎮的生活功能,並不是很便利;缺少東西就要到渥爾馬這種連鎖大型的百貨商場選購,許多事情也都要自己動手修理。
白天單車只要發生狀況,晚上修車就成為第一要務。雖然換好了新鋼絲,但鋼圈卻不易調正,看來只能撐到有單車店的城鎮,才有辦法解決了。

●沿路熱心親切的人們
「你需要幫忙嗎?」騎抵Ash Grove停在十字路口正看著街牌時,旁邊汽車內的一位小姐探頭問著。
「請問Main St怎麼走?」大部分的Main St都是進入小鎮的主要街道,是騎在美國的這段時間內,所得到的經驗。但進入Ash Grove鎮內,還未看Main St的路牌,所以順便問一下路。
「我看到單車旅行者,都會問一下是否需要幫忙?你要投宿B&B,跟在我的車後走。」好熱心的小姐就開著車,帶我去找住宿。
B&B是Bed and Breakfast的簡稱,在美國就是有提供床與早餐的家庭民宿,在歐洲也有B&B類似的青年旅館體系。
「對不起,我們今天客滿了,不過你可以到另一間民宿。」B&B的老闆娘客氣的拿出另一間民宿的名片並指路。
「這個地方不太好找,連我都不清楚,你再跟著我走。」小姐邊開邊問路,終於找到位於小鎮郊外,一間沒有招牌的家庭民宿。
「我還有事情要辦,得趕快離開。祝你一路平安。」路上遇到熱心的陌生人幫忙,總是高興的滿懷謝意道別。
「你該不會從亞洲騎單車到這裡吧?我的天啊!好遠的路程。我帶你到房間,順便介紹環境,客廳、起居室、外面陽台、庭院都可使用。」民宿女主人驚喜的問著。
女主人由於兒女成家後,空房就偶爾出租做民宿。房間內,如同印象中的美國家庭佈置,溫馨簡樸;房內還有個大浴缸,就像看過的美國影片中的房間設施,但可難倒我了,不知如何洗澡,想想應該洗泡泡浴吧!
第一次住進美國的鄉村民宿,感覺還蠻新鮮的;但價格卻比歐洲還高些,一個晚上50美金。

●巧遇同鄉
離 開密蘇里州進入堪薩斯州,就抵達了Pittsburg這個邊界大城,雪豹的後輪也好不容易撐到這裡。在大街上,找到了地圖資料上的單車店,竟然沒有開店, 門窗上也沒標明營業時間;而隔天就是星期六,也不知是否休假。如果在這裡沒有更換後輪圈,不知雪豹還能否撐到380公里外的Hutchinson城。
「我只知道這一家單車店,因我是來自芬蘭的留學生,對鎮內不熟,我問一下當地居民。」在路邊問著騎單車而過的Janne。
「鎮內就只有這一家單車店。而我現在沒事,可以帶你去找旅館。」Janne熱心的表示。
「你 為何想要騎單車環球?一路上一定有許多故事。能認識你我很高興,明天晚上,我可以再來找你聊天嗎?」我們就邊騎邊聊到旅館,Janne好奇又高興的告別。 隔夜我們又聊到深夜,Janne也熱心的介紹芬蘭,並希望有機會的話,我能到芬蘭旅行。這次旅程中許多偶遇的人,就這樣建立起異國友情,有緣的話就可再重 聚。
騎在Pittsburg的主要街道上,除了逛逛這個人口只有25000人及有6000多個學生的大學城,也順便找找是否有中國餐館,可以打打牙祭;恰巧就見到寫著湖南餐館的中文招牌,二話不說,趕緊入內。
行 程中吃的問題,實在是很傷腦筋的事。不過騎到目前為止,已能適應各地的口味食物;有什麼就吃什麼,買得到食物才是重要的。比起一些國家,美國在吃方面還算 是便利,大城鎮都有超級市場或食物超市;速食餐廳如麥當勞等,都設於城鎮的主要公路旁,且不怕星期天關門;而大部份的小鎮加油站也有附設商店,就可買到食 物;只要能適應美式食物就沒問題。在一些大的城鎮中,也可能找到中國餐館,有些也會供應自助餐;所以只要騎抵大的市鎮,我都會騎車逛逛市區,看看是否有中 國餐館,可以解饞一番。
進入湖南餐廳用餐時,卻意外的聽到老闆娘用著熟悉的閩南語講電話,在國外只要聽到家鄉話,總會感覺既親切又熟悉;趁著老闆娘空閒時打聲招呼,一聊又同是高雄同鄉。
「你在路上一定遇到許多問題,因我也喜歡自助旅行,所以知道旅行的情況,實在佩服你的精神。」老闆娘謝孟娟來到Pisstburg已經3年多了,之前居住在科羅拉多州。
「我 們因為磁場接近,你才會看到我的餐廳而進來用餐,且我們初中還都念同一所學校,這種緣分難得。而你還有這麼長的旅程,省點錢用。」兩天晚餐的費用,孟娟更 堅持不收,只能感謝她的熱情招待。在這段旅程中,路上相遇或認識友人,也都因磁場接近才能碰在一起,而有緣還會再見。
星期六上午10點,再次騎到 Pisstburg單車店,看看是否有開門營業;抵達店門口,還是大門深鎖,看來老闆可能休假去了,只好自己想想方法。但不見黃河心不死,中午趁著要到麥 當勞買午餐時,再騎經單車店;還在對街,就遠遠看到單車店櫥窗上Open的燈亮著,心裡意外驚喜,可不管午餐了,先進去單車店才重要。
「我店裡沒有這種鋼圈,請你留下電話號碼,零件到時再通知你。」老闆檢查完後表示。沒有鋼圈就麻煩了,空歡喜一場;但老闆可能以為我是留學生而不著急,所以趕緊表明我的需求。
「你從台灣騎車環球,且要橫越美國;但我裡店裡只有整組的後輪鋼圈及花轂,等級比你單車上的差一些,但騎三千公里應該沒問題。」事到如今,只要能再撐3000多公里,騎到西岸的洛杉磯就行了,總比沿途再出狀況,又要時常換鋼絲來得好。
在雪豹2度進入美國的單車店整修後,開始騎進了較平坦的堪薩斯州。

●堪薩斯州的天候考驗
橫越美國從東岸開始騎經維吉尼亞、肯塔基、伊利諾、密蘇里進入堪薩斯州後,結束了一個多月來,在上下起伏不斷的丘陵地區,艱苦騎乘奮鬥的行程,進入了較平緩的台地高原地區,心裡正高興著有一段好日子的到來。
「你隔壁房間住著兩個從紐西蘭來的單車旅行者。」Chanute旅館印度裔老闆熱心的說。
一個多月的路程中,只有在路上遇到兩位對向來的單車者,但只能短暫談話後分道揚鑣;聽到旅館老闆這樣說,趕緊敲敲隔壁房門。
「我跟我太太騎協力車,從西岸的俄勒岡州出發,經過兩個月的騎程,才到這裡。我們可否一起到隔壁的批薩店用晚餐,再多聊聊。這間批薩店是在蒙他那州遇到的車友介紹的,聽說經濟又實惠。」紐西蘭單車旅行者Daniel表示。
旅行者的可愛就是在路上的偶遇也都會互相流通些旅程中的資訊。抱著好東西與同好分享的觀念,交換彼此經驗。
Daniel與Amy從紐西蘭只帶著部份的裝備,到美國後再買協力車及補齊裝備,才開始他們的單車旅行,預計騎抵東岸的維吉尼亞後,留在美國工作,待明年春天,再到歐洲繼續單車旅行。
「路上遇到從東到西的單車旅行者,都跟你說的一樣,從維吉尼亞到密蘇里有許多非常累人的陡坡。」Amy憂心的表示著。
看來騎過這段路的單車者,每個人的感想都一樣,還好我已經騎過了,但後面的洛磯山脈又是一大考驗。
告別Daniel夫婦上路,各自面對未來艱苦行程,原以為堪薩斯較平坦的台地,路程可以好好的逍遙幾天,再來面對科羅拉多之後的洛磯山脈,沒想到氣候的自然因素,卻讓這段路騎得更辛苦。
隨 著秋季的到來,從Pittsburg開始遇上不穩定的氣候,下雨、低溫;而科羅拉多的洛磯山脈上已開始下雪了。在騎往Newton的路途上,吹起了強側逆 風,一路雖然用力踩踏,但卻前進緩慢;而一整天絲毫不停歇的風,挾著巨大的力量,肆虐在空曠的原野草原上,只能默默承受它的吹襲。
隨著行程進入堪薩斯州,老天爺似乎有意考驗,不是陰雨就是起風,而每天風向又會改變。還好美國電視有專業的氣象頻道,在先了解當地最新的氣象後,才能有點心理準備,並決定是否上路。在堪薩斯單調無聊的原野路上,是看天吃飯,沒把握的辛苦日子。

●單調無聊的路程
從 堪薩斯州沿著96號州道前進,騎進了科羅拉多州;海拔高度也慢慢爬升到1000米,進入了科羅拉多州的高原地區。原以為風景會有所改變,不像堪薩斯那麼單 調無聊;但越過州界,公路兩旁的風景,依然是寬闊的原野草原搭配著藍天。初見時,還覺藍天綠地,天地非常壯闊;但看了十多天,在1000多公里路程中,每 天眼前出現的都是原野草原,偶爾間隔著牧場的玉米田或紅高梁田,這樣大致相同的景致,讓人再也抬不起頭欣賞,視野也早已失去了注目的焦點。
這段路 程因風景單調,天氣又不穩定,路上騎乘得挺無趣;且路上行經的小鎮村莊,街上也顯得寂靜冷清,沒有一點熱鬧的氣氛。連麥當勞、漢堡王等連鎖速食店,在沿路 也消聲匿跡,小鎮上能看到餐廳就不錯了。主要因此區地廣人稀,像大一點的城鎮Ness City與Leoti人口還不到2000人,再小點的小鎮剩幾百人,還有小村莊只剩7、80人,對生活在城市的我還還真難想像。
人口雖少,路上還是會遇到許多和善親切的人們。
「很高興你投宿在我們旅館,真是我們的榮幸。」Scott city旅館老闆娘興奮說。
「聽老闆娘說,你在騎單車環球,已經騎了多少路程了?這種天氣騎車一定很辛苦,祝你一路平安。」隔壁的房客,一早看我準備出發特來問候。
「現在往西騎,季節騎有些太晚,因天氣已變冷,你一路一定很辛苦。」66號連鎖加油站的櫃台女士關心詢問。
「你從那裡來?騎了多久了?噢!我的天啊!一路小心。」這是許多人的反應。而路上也因遇到這些可愛的人們,才不會這麼單調。
沿著96號公路,接近科羅拉州東南方大城Pueblo,已可看到洛磯山脈橫阻在前方。而隨著高原起伏,公路旁風景也有所變化,不再是一成不變,但也將是另一段翻越洛磯山脈的艱苦路程的開始。

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